Как за один день снять и обработать профессиональные HDR-фотографии

Подробности урока
  • Программа: Photomatix Pro, Photoshop
  • Сложность: Средняя
  • Время: 1-2 часа

Конечный результат, который мы создадим

В этом уроке вы освоите несложные секреты создания последовательности снимков для HDR и создания профессиональных HDR-изображений в Photomatix и Photoshop (на ваш выбор). Вы не только научитесь эффективно выполнять эту работу, но и разберетесь с теоретическими основами динамического диапазона. Урок ведет Peter Tellone - профессиональный фотограф, специализирующийся на ландшафтных HDR-съемках.


1. Суть HDR-фотографии (High Dynamic Range - широкий динамический диапазон)

Когда мы говорим о динамическом диапазоне, мы имеем в виду разницу между крайними значениями. Применительно к фотографии и экспозиции речь идет о разнице между самой яркой и самой темной частью кадра.

Динамическим диапазоном называется соотношение освещенности этих частей. Человеческий глаз имеет динамический диапазон около 10,000:1. Для сравнения: хорошая цифровая камера может снять кадр с динамическим диапазоном 1,000:1. Получается, что мы способны видеть в гораздо большем диапазоне яркости, чем цифровая камера. Еще более удивительно то, что динамический диапазон некоторых сцен может достигать 100,000:1! Примером такой сцены может служите темная комната, в окно которой ярко светит солнце.

В обычной фотографии мы вынуждены идти на компромисс. Можно снять яркие участки без выбеливания (на короткой выдержке), но тогда тени будут слишком темными и заполненными шумом. Если же ыставить параметры экспозиции под то, что находится в тени, то яркие участки будут пересвечены и потеряют все детали.

Можно было бы использовать разделенный нейтральный светофильтр, чтобы одну половину кадра снять с нормальной экспозицией, а другую - на 2 или 3 ступени ниже, в зависимости от фильтра. Но это сработает только при ровной линии горизонта. А что делать, если нужно снять гору причудливой формы или открытый дверной проем? Стандартные светофильтры тут не помогут.

Но вот если бы мы могли сделать снимок с правильной экспозицией каждого участка,мы бы расширили динамический диапазон своей камеры до сопоставимого с тем, что видит наш глаз, и даже больше. В этом и кроется суть фотографии с широким динамическим диапазоном (HDR).

Давайте сразу внесем ясность в один вопрос, который многих сбивает с толку. Мы будем использовать приемы HDR-фотографии, но конечным результатом будет изображение с узким динамическим диапазоном (все существующие HDR-изображения на самом деле имеют узкий динамический диапазон). Сегодня просто не существует еще принтеров или мониторов, способных отображать фотографии с широким динамическим диапазоном.


2. Как сделать HDR-снимок?

Изображение с широким динамическим диапазоном содержит от 3 до 7 одинаковых снимков с разными экспозициями. Каждый из этих снимков отлично передает тот или иной диапазон яркостей в кадре. Очень важно правильно выставлять параметры экспозиции. Если мы будем поддерживать постоянную длительность выдержки, изменяя диафрагму, то в результате мы получим разную глубину резкости на снимках, что неприемлемо. Нам нужно, чтобы все снимки выглядели одинаково, отличаясь лишь экспозицией. Мы могли бы менять значения ISO, но более высокая чувствительность добавит шум, а мы хотим получить изображение с минимальным уровнем шумов. Поскольку HDR является аддитивным процессом (сложением нескольких снимков), любой шум будет усилен. В итоге нам остается только один выход - менять выдержку.

Чтобы сделать HDR-снимок, первым делом поставьте камеру на устойчивый штатив. Так вы обеспечите идентичность всех снимков в серии. Установите ISO на наименее шумящий уровень, а апертуру на f:16.

Разумеется, вы можете использовать и более широко открытую диафрагму, но мы ведь хотим передать на снимке все детали изображения, поскольку в этом и состоит смысл HDR-фотографии. Так что нужно позаботиться о максимальной глубине резкости, поэтому я лично и рекомендую f:16. Но это не обязательно. Размер апертуры оставляется на ваше усмотрение, и вы можете использовать его как один из художественных приемов при создании HDR-изображений.

При изменении выдержки у нас есть два выбора. Мы можем установить камеру врежим AV или использовать функцию автоматической экспозиционной вилки, имеющуюся в большинстве камер. Большинство камер от Canon ограничены тремя экспозициями в выбранном интервале (максимум +/– 2EV). Некоторые модели от Nikon позволяют делать больше снимков в автоматическом режиме и использовать более широкий диапазон значений экспозиции (EV).

Я рекомендую полностью ручной режим. Мой опыт показывает, что в нем процесс идет быстрее, поскольку мне не надо лазить по всем разделам меню для настройки экпозиционной вилки, и в моем распоряжении остается более широкий набор возможностей, если вдруг в последний момент я решу изменить число экспозиций или шаг между ними. Но окончательный выбор метода остается за вами.


3. Какой формат файлов использовать для HDR?

HDR-снимок является 32-битным изображением. Это значит, что в нем может быть бесконечно много оттенков и уровней яркости. На самом деле, кончено, не бесконечно много, а около 4.3 миллиадров, но это с избытком перекрывает возможности восприятия человеческого глаза. Нам надо получить изображение высочайшего качества, на котором сохранится максимум возможной информации. Поскольку ни одна камера не делает 32-битные снимки, мы должны максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Т.е. надо сохранять снимки в формате RAW или Tiff, поскольку они оба 16-битные (что далеко не 4 миллиарда, но 65,536 различных уровней яркости каждого цвета – тоже неплохо).

Можно ли использовать JPEG? В принципе, можно. Но это 8-битный формат, что дает лишь 256 уровней информации. Хоть это и далеко от совершенства, но на этапе проб и ошибок можно использовать и его.


4. Сколько нужно делать снимков и с каким шагом экспозиции?

В большинстве случаев достаточно трех снимков с шагом в 2 ступени. Если в кадре есть очень ярко освещенные участки, нужно делать больше снимков и расширять вилку. Я предпочитаю делать не менее 5 снимков с шагом в 1 ступень экспозиции, и делаю это ради максимальной реалистичности изображения. У вас же могут быть другие задачи и другой подход.

Итак, оборудование правильно настроено, и мы готовы сделать свои 3 снимка. Первый будет сделан со средними параметрами экспозиции. Для второго снимка мы установим уровень экспозиции -2, для третьего +2. Если вы используете автовилку, камера сделает это сама.

Я всегда начинаю со значения 0, затем -1, -2, а потом могу мспользовать и -4 (если в кадре есть солнце) для уверенности, что что яркие участки не будут пересвеченными. К сожалению, корректор камеры не дает поставить -4, так что приходится выставлять его вручную. Хорошая новость состоит в том, что мы манипулируем выдержкой с линейной шкалой значений, так что вычислить нужное значение не сложно (в отличие от логарифмической шкалы значений апертуры). Например, если при экспозиции -2 выдержка была 1/50, то я делю ее на 2 (одна ступень экспозиции вниз) и еще раз на 2 (еще одна ступень) и получаю 1/200. После этого я делаю еще по одному снимку на +1 и +2. Выше, чем +2, понадобится подниматься очень редко, поскольку при +2 в большинстве случаев детали в тенях уже достаточно хорошо проработаны.

Ниже показаны несколько снимков с разными экспозициями. Первый снимок в серии показывает, как выглядела бы фотография без использования приемов HDR.


5.Садимся за компьютер

Теперь у нас есть серия снимков. Если вы решите, что так много их вам не нужно, то можете использовать только 0, -2 и +2.

Скачайте снимки в компьютер и приготовьтесь к превращению их в HDR-фото.

Я покажу вам два метода. Один - с применением Photomatix, программы для HDR отHDRsoft. Это сравнительно недорогое ПО, наиболее популярное в данной области. Но если вы не хотите тратить на него деньги, и предпочитаете использовать что-то более привычное, я покажу вам пример использования Photoshop (предполагается, что у вас установлена версия не ниже CS2).


6. Обработка снимков в Photomatix Pro

Откройте Photomatix, и вы увидите меню быстрого старта. Выберите пункт ‘Generate HDR Image’ («Создать HDR-изображение»). Откроется окно ‘Select Images’ («Выберите снимки»), с помощью которого нужно найти папку с вашими снимками. Выберите их, нажмите ‘Open’ и ‘OK’.

Появится новое диалоговое окно, которое нужно заполнить, чтобы задать программе Photomatix желаемый процесс обработки HDR изображения.


Шаг 1

Первая секция предназначена для выравнивания нескольких изображений между собой. Обычно лучше всего выбирать опцию ‘Match Features’ (совместить элементы). Так будут выровнены все элементы изображений, и их границы не будут смещаться. Другая опция используется для совмещения вертикальных и горизонтальных линий. Используйте ее только в том случае, если не сработало совмещение элементов.

Следующие два раздела - ‘Correct Chromatic Aberrations’ (коррекция хроматической аберрации) и ‘Reduce Noise’ (уменьешние шума) - я лично предпочитаю не использовать. Если снимки этого требуют, я лучше преобразую RAW-файл в 16-битный TIFF и воспользуюсь более подходящей для таких задач программой.

Следующий раздел ‘Attempt to Reduce Ghosting Artifacts’ (попытаться уменьшить призрачные артефакты) может оказаться полезным, если в кадре были движущиеся объекты (покачивающееся дерево, люди или морские волны). Если же в кадре ничего не движется, то лучше не использовать эту опцию, так как без нее вы получите более четкое изображение.

Назначение остальных опций ясно из их названий, и используются они редко. В качестве цветового профиля я использую Adobe RGB ради более широкого гамута, но вы можете получать отличные результаты и при использовании профиля sRGB.

Нажмите ‘OK’ на этой панели.


Шаг 2

Теперь Photomatix превратит ваш набор RAW-файлой в 32-битное HDR-изображение. Это может занять несколько минут, в зависимости от скорости вашего компьютера.

В итоге вы получите свое первое HDR-изображение. Выглядит не очень хорошо, правда? Это из-за того, что монитор не может показать 32-битное изображение. Поэтому дальше мы применим инструмент ‘Tone Map’ (карта тонов) для преобразования его в изображение с узким динамическим диапазоном, которое можно посмотреть на мониторе и распечатать.


Шаг 3

Сохраните свое HDR-изображение в формате Radiance RGBE HDR или Open EXR HDR. Между этими форматами есть небольшие различия, но для нас они не существенны, так что выбирайте любой.

Затем нажмите на ‘Tone mapping’ и приведите изображение к тому виду, который вам нравится.

Экран ‘Tone Mapping’ в Photomatix похож на Lightroom. Инструменты расположены сверху вниз в том порядке, в котором их обычно используют. Отсюда и начнем, только имейте в виду одну вещь: Photomatix помнит последние использованные вами настройки, и именно их и покажет при очередном открытии окна мэппинга. Чтобы начать с привычных параметров, выберите из списка настроек внизу панели пункт ‘Default’. Теперь мы готовы начать.


Шаг 4

Вверху панели вы видите две вкладки - ‘Detail Enhancer’ (улучшение деталей) и ‘Tone Compressor’ (компрессор тонов). ‘Detail Enhancer’ позволяет получить детализированное HDR-изображение с параметрами от Wild (агрессивный) до Mild (умеренный). Вкладка ‘Tone Compressor’ помогает получить более реалистичный вид вашего снимка. В ряде случаев это как раз то, что вам нужно, но в этом уроке мы не будем рассматривать данные функции.

В верхней части находятся контроллеры Strength (Интенсивность), Color Saturation (Насыщенность цвета), Luminosity (Яркость), Light smoothing (Сглаживание света) и Micro Contrast (Микро-контраст). Если навести на них курсор мыши, появится подзсказка об их типичном использовании.

Сначала мы поработаем с контроллерами Strength и Light Smoothing. Обычно я сразу выставляю Strength на 100 (но редко оставляю его там навсегда), а затем двигаю Light Smoothing туда-сюда, пока не получу более-менее приличный вид: хороший баланс светлого и темного, без гало (неестественных ореолов вокруг объектов) и призраков (следов движущихся объектов), и изображение в целом выглядит правильным по яркости. Если вы не можете подобрать нужную комбинацию, попробуйте оставить сглаживание света в том положении, при котором изображение выглядит лучше всего, а затем понижайте интенсивность, пока результат вам не понравится.

Большие значения сглаживания света обычно дают более реалистичную картинку, тогда как при низких значениях картинка больше похожа на сгенерированную компьютером. Нельзя сказать, что оно правильно или неправильно. Все зависит от того, чего вы хотите добиться. Если у вас слишком много гало, то обычно это является результатом большого значения Strength для данного значения Light Smoothing. Если много серого цвета на белом фоне или на голубом небе, то вы добавили слишком много Light Smoothing. Подрегулируйте эти параметры, пока не получите желаемый баланс. Но изображение пока еще выглядит довольно плоским. Поэтому продолжим.

Перейдем к настройке Color Saturation. Как обычно, это дело вкуса, но я ставлю значение около 70. Вы можете использовать luminosity для изменения общей яркости. Пункт ‘Micro Contrast’ позволяет избавиться от гало вокруг темных объектов на ярком фоне.


Шаг 5

Теперь у нас есть вполне приличное изображение. Пришло время добавить ему живости и экспрессии.

Поскольку HDR выравнивает яркость всего изображения, контраст обычно получается невысоким. Это выглядит естественно, но для придания изображению живости нужно добавить немного контраста. Мы сделаем это с помощью следующих трех наборов контроллеров: White point (Белая точка), Black point (Черная точка) and Gamma (Гамма). Белая точка управляет яркими местами, черная - тенями, гамма - полутонами. Мне нравится начинать с гаммы, а затем уже подбирать другие значения, если понадобится. Гамму я сдвигаю влево, чтобы повысить контраст полутонов.

Мы уже почти закончили с мэппингом для изображения с узким динамическим диапазоном. Проверьте, остались ли еще на снимке погрешности, которые можно исправить при помощи других контроллеров.

Примечание: Вы можете изменить общую цветовую температуру, если баланс белого настроен неверно. Вы можете также выборочно увеличить или уменьшить насыщенность ярких участков или теней.

В следующем разделе мы настроим изображение еще лучше. Если на нем слишком много шума на участках с открытым небом, вы можете настроить Micro-Smoothing (микро-сглаживание). Если яркие места или тени требуют дальнейшей проработки, вы можете применить немного сглаживания для них локально, а не глобально (в отличие от другого контроллера сглаживания света). Если вы получили изображение, которое вам нравится, то вы почти закончили. Но сначала сохраните настройки контроллеров, чтобы можно было использовать их на другом изображении. Нажмите кнопку Preset и сохраните ваши настройки под запоминающимся названием.


Шаг 6

Теперь перейдем к окончательной обработке. Нажмите на кнопку ‘Process Image’ (обработать изображение), и ваши настройки будут применены к вашему HDR-изображению. После этого вы можете его сохранить. Я предпочитаю сохранять всю доступную информацию, поэтому выбираю 16-битный Tiff. Но можно сохранить и в формате JPEG. Приятной особенностью панели сохранения в Photomatix является то, что она позволяет отправить сохраненное изображение прямо в Photoshop для окончательной обработки. Я всегда это делаю, поскольку изображение мне кажется неполноценным без нескольких последних штрихов в Photoshop. Обычно я устанавливаю некоторые общие уровни, затем повышаю резкость или уменьшаю шум. Мне также нравится использовать инструменты Dodge и Burn на маленьких участках.

После этого можно снова сохранить изображение в формате Tiff или JPEG для печати в лаборатории.

7. Результат


8. Обработка HDR в Photoshop CS2, CS3 или CS4

Чтобы открыть снимки в Photoshop и объединить их в HDR-изображение, выберите в меню пункт File > Automate > Merge to HDR.

Далее надо выбрать свои снимки в формате RAW или 16-Bit Tiff для объединения в HDR. Поставьте галочку в пункте ‘Attempt to Automatically Align Source Images’ (попытаться автоматически совместить исходные снимки). Обратите внимание, что в случае снимков с камер, имеющих большие матрицы, Photoshop слишком сильно нагружает систему, и компьютер может не справиться. Если вы получите такое предупреждение, попробуйте еще раз, но снимите галочку с пункта попытки автоматического выравнивания снимков.

Нажмите ‘OK’, и Photoshop приступит к работе.


Шаг 1

Появится новый экран. Если на этом этапе вы хотите сохранить получившееся 32-битное HDR-изображение, просто нажмите ‘OK’ и сохраните его в формате ‘Radiance HDR’. Но мы хотим перейти сразу к мэппингу, так что понизим битность (‘Bit Depth’) до ’16 Bit/Channel’ и нажмем ‘OK’.

Photoshop начнет процесс объединения и по его завершении выдаст новое диалоговое окно под названием ‘HDR conversion’ (преобразование HDR). Выберите из выпадающего меню пункт ‘Local Adaptation’ (локальная адаптация) и нажмите на стрелку вниз, чтобы открыть диалоговое окно с графиками ‘Toning Curve’ (кривая тонинга) и ‘Histogram’ (гистограмма).

Тут начинаются отличия Photoshop от Photomatix. В Photomatix все делается через процесс мэппинга. В Photoshop мэппинг гораздо более ограничен, но есть возможность улучшить изображение при помощи привычных инструментов Photoshop – Levels (уровни), Curves (кривые), Hue and Saturation (насыщенность) и т.д.

Вам доступны контроллеры ‘Radius’ (радиус) и ‘Threshold’ (допуск), а также график ‘Toning Curve’ (кривая тонинга). Лучше всего начать с радиуса около 150 и допуска 1.50. Регулируйте эти параметры до тех пор, пока не получите более-менее равномерное распределение тонов по всему изображению. Делайте небольшие паузы после каждого изменения, чтобы дать время программе для перерисовки изображения. Не расстраивайтесь, если изображение пока еще выглядит плоским и безжизненным, поскольку мы вернем его к жизни на следующем этапе.

Теперь используйте кривую тонинга для придания художественного эффекта отдельным частям изображения. Если вы хотите найти на кривой точку, соответствующую нужному вам участку изображения, наведите курсор на этот участок, и он примет форму пипетки. Щелкните по нужному месту на картинке, и вы увидите, где именно на кривой находится соответствующий ему тон, после чего вы сможете отрегулировать эту область, потянув кривую вверх или вниз.


Шаг 2

Когда вы выровняете тон изображения, нажмите ‘OK’, и приступим к оживлению картинки и добавлению контраста.

Обычно я начинаю с инструмента Level, но вы можете использовать Curves, если он вам нравится больше. Для данного изображения я установил Highlight и Shadow около центра, чтобы вернуть белую и черную точки. Сделав это, вы увидите, что картинка снова оживает.


Шаг 3

Дальше я обычно настраиваю насышенность (saturation), а затем либо уменьшаю шум, либо увеличиваю резкость - в зависимости от конкретного изображения. После этого использую инструменты dodge и burn для маленьких участков, которые невозможно настроить с помощью глобальных контроллеров.

После того, как вы все настроили на свой вкус, сохраните изображение в предпочитаемом вами формате. Имейте в виду, что для сохранения в формате JPG вам нужно изменить режим изображения с 16 бит на 8 бит (Image > Mode > 8-Bit), иначе данная опция будет недоступна в команде ‘Save As…’.

Вот что получилось в результате использования Photoshop.


9. Заключение

Обе программы - Photomatix и Photoshop - отлично справляются с обработкой HDR-изображений. Photomatix лучше приспособлен к обработке HDR и дает больший выбор эффектов обработки конечного изображения, от mild (умеренный) до wild (агрессивный, больше напоминающий компьютерную графику). Photoshop чуть более ограничен, но все же весьма хорошо, хотя и не придает агрессивного эффекта изображению, который иногда хотелось бы получить. Photomatix также менее требователен к ресурсам вашего компьютера, и обычно обрабатывает снимки быстрее, чем Photoshop, но это зависит исключительно от вашей системы и объема памяти.

Мы рассмотрели все основные моменты, которые позволят вам начать снимать и создавать HDR-фотографии, но гораздо больше вам предстоит узнать в процессе работы из собственного опыта. Все зависит от вашего художественного вкуса и взгляда на мир. Тут ничего не может быть правильного или ошибочного – экспериментируйте и получайте удовольствие от этого процесса. Я лично испытываю огромное удовольствие от ожидания результата. Я не могу видеть этого на экране монитора, даже если четко представляю картинку в уме. Это напоминает те старые добрые времена, когда в темной комнате вы не знали, что же на самом деле вы сняли на пленку, пока вы ее не проявили и не сделали отпечатки. Надеюсь, вы получите от этого такое же удовольствие, как и я.


10. Стили HDR

Mild

Wild

Back to top